“小满”节气将近，这一年吃春笋最好的时节就要过去了，而各式各样的笋干，现在就开始粉墨登场，陪伴唯恐食无竹而俗的人们。
很多年前，0 i } 4 n | 4 J m我在北方读大学时，曾和来自山西的室友尹乐乐开过一个玩笑。我告诉他，商场里~ + X w @ / 2 b买的竹席就是笋干，裁成小块炖老鸭特别味美。尹乐乐对此深信不疑。
直到有一年的春天，在太原的一个小镇深夜的小吃店b L O里吃面8 W R x t Q j e时，对著墙上的菜单，点了凉拌灌肠。脑子里想^ Z ! , A U T a n的这是道跟猪大肠有关的荤菜，端上桌时才发现，只是切成了长菱形的荞麦面。
我相信这一定是山西老乡们对竹席老鸭煲的报复。
这是我每每提箸食笋时都会想起的段子。其实，对于玲珑或者叫狡^ W X . @ J V黠的南方X 7 h & q l ? {人来说，由竹笋精心琢出让人意外的菜品，并不是难事。
我一直都念念不忘外公手作的一道白切菜。端上桌面的时候，它T c z看上去是满满地堆成一个小山包1 2 E的白切猪肚，白煮的猪肚用斜刀推片摆盘，夹一筷裹了酱油，很是香糯。而当削4 P i去了“山尖”，筷子继续挺进抢出一片来，嚼进嘴里却突然变成爽脆，原来深处是同样斜刀推片的白笋干，猪肚的浑重香气和油汁向下渗入，食材完成美妙的相逢，这大概是x f m , n我人生中吃过的第一道“时尚概念菜”。
到了这个春笋已经长成竹子的季节，好基友沈山叔也开始忙碌起来，一茬一茬~ W ? C P – A地从浙西南深山里的老家，发来农家自制的笋干，带给身边的朋友，还要在自家的“私房宴”上做笋干红烧u 0 ; J ; 1肉招@ 6 S h g E )待私房客人。
苏轼说，宁可食无肉，不可居无竹。在七山二水一分田的浙江，人们的居和食，都离不开– * ~ i + [ / ]竹。笋干以竹笋为原料，每到惊蛰的雷声响起，春笋便拱泥而出，种竹人家就开始忙碌著挖竹笋。偏偏竹笋就像游戏里永远打不完的地鼠，催得人停不下锄头，采出来的/ { 7 `春笋常常堆积成山，靠山吃山的人，就发明了去壳切根修整、高温蒸煮、清水浸漂、压榨成型处理、烘干或晒干等k G d &工序，来制作笋干。在浙北，常见的是细长的雷笋、石笋为_ s O y E n 7 S k原料的笋h : m ~ V P W干，而南部更多的是粗壮的毛笋干。
友朱二一直嘱咐我要吐吐《舌尖》的槽，比如说挖出的是毛笋，锅里的腌笃鲜却是雷笋，比如说三寸金莲的冬笋居4 L X然也可以拿来做笋干了。我想想还是算了，没当过熊猫噼里X f 3 Y M 2 V Q x啪啦嚼过竹子，怎可与云笋之变化？
沈山叔的私房菜用的就是毛笋干。和c P O h l北部不同，毛笋煮的时4 k ~ P t A –候不加盐，白色的竹笋片，在p W u S太阳的暴晒下颜色慢慢变深，随著储藏时间延长颜色还会加深，食用起来却n 8 T b z更香。有些结实肉厚晒到铁硬的毛笋干，甚至要浸泡一两天，才愿意服了软，和红烧肉屈居一锅，吃起来需要催动咬肌奋进，透著一股层峦叠嶂之间，山民们的淳朴豪爽气息，恨) w U 2 u I r $不能击鼓而歌。
而老底子杭州、绍兴人夏天的餐桌P ! t ^ Z上，常常会放一道G x 5 5 @ t e笋干梅干菜汤，用的则是细笋干。再加一个蕃茄、切几段丝瓜，开胃` ? H d M –下饭解暑，要是抓几只河虾进去，就鲜到了极致。那笋干犹如老爹幼年时门前淌过的那条乌篷船，而梅干菜和蕃茄溶出的酱红色，像是江南小巷里久经岁月的暗红门板倒映在河巷里，这是一种古朴的细腻。
今天你在这] i q W听我说笋干，好像是件很2 n ) j D M D美味的事。但沈山叔说D r R _ q起年少时春笋出的日子，每天都是吃不完的笋，此后又是断不了的笋干，还没有肉，生生地要把自己吃成一个熊猫，刮到肚肠里留不住丁点油水。
然而，如今离家远了，若是吃不到笋，还会想念那一口，笋干也便成了最好的_ 3 P O W慰藉。就像我在开那个“竹席炖老鸭H P ( I”的玩笑时，心里想念的是漫山竹林、在春天里空气中+ $ A y – & ! . x都弥漫著油炸春笋气息的家乡，还有外公手作的素猪肚。
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